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CHRONOGRAPHIE 8: MECA-QUARTZ-EST-CE VRAIMENT LA MAUVAISE RELATION?

Qu'en est-il des chronos meca-quartz? Ils ont le talent d'obtenir un avis même des plus attentifs les plus calmes et les plus détendus. Comme la plupart des arguments, c'est assez simple en principe. Vous pouvez avoir un chronographe mécanique alimenté par un ressort principal, régulé par une balance et commandé avec un ensemble de leviers de précision, marteaux et engrenages. Ou vous pouvez avoir un chronographe meca-quartz, alimenté par une batterie, réglé par un cristal de quartz et contrôlé avec un ensemble de leviers de précision, des marteaux et des engrenages. Mais suggère à certains observateurs que le meca a une valeur tout à fait propre et que vous pourriez aussi bien avoir essayé de faire valoir que Hublot fait des montres classiques de bon goût et restreintes.

AlorsÉtant franc, le marché a une vision très claire. Allez faire vos achats pour le splendide meca-quartz de la CBI Flieger ref. 3741-001 et vous paierez environ £ 1,900 (2 778 $) sur le marché d'occasion. Chase une réf. 3706 et vous remettraz un chiffre plus proche de £ 3,300 (4 825 $).

Bien sûr, il y a une énorme ironie qui expose ce qu'est un lieu étonnant de Watchworld. Le meca-quartz nécessitera moins d'entretien que le mech, il sera plus précis et plus robuste, et il regardera tout le monde comme s'il était alimenté par un ressort enroulé. Vous pourriez même argumenter que, parce que le quartz met moins de tension de couple sur ses composants que les mechs à ressort, le meca-quartz est un choix plus horriblement pur. Mais il est encore moins souhaitable et moins cher. Personne n'a jamais dit que les montres (ou les collectionneurs de montre) devaient avoir un sens.

Alors, quelle est la différence entre un mouvement meca-quartz et un mouvement mécanique? À son plus simple, un meca-quartz est comme son nom le suggère: un hybride. Il a une batterie alimentant le mouvement à travers les bobines et un oscillateur à quartz, mais le chronographe est actionné mécaniquement et contrôlé. Appuyez sur le bouton de démarrage / arrêt et les étapes de seconde main en action - et réinitialise - tout comme un mouvement mécanique. Regardez à l'intérieur de l'étui et vous verrez des morceaux de cœur appropriés, réinitialisez les marteaux et les leviers. En fait, le meca Piguet cal. 1271 rattrapante est un chronographe de roue à colonne à embrayage vertical haut de gamme approprié qui vient d'être alimenté par une batterie et réglé par un cristal. C'est une beauté d'un mouvement, mais fait que les gens montent leur nez illogique parce qu'il n'a pas de ressort.

Ce genre d'irrationalité n'a jamais gêné Seiko. Vous pouvez tracer les origines du meca-quartz à leur mouvement brillant 7a28 et brillant. Gardez à l'esprit qu'en 1982, les chronographes en quartz continuaient de bloper et scintillaient un écran de chiffres LCD. Seiko a décidé qu'il n'y avait aucune raison qu'une montre n'aurait pas la précision de quartz avec la lisibilité analogique, et produirait ainsi la 7a28.

Seiko envisageait de prendre les Suisses à leur propre jeu. Donc, plutôt que d'un mouvement en plastique jetable modulaire, la série 7aXX dispose d'un mouvement métallique de 15 joyaux approprié et quasi-décoré qui pourrait être réglé, démonté et réparé. Il a même un ressort d'amortisseur de doigts très traditionnel sur le pignon du centre des secondes. Seiko a vraiment lancé l'investissement, la réflexion et l'effort dans celui-ci. Cela explique pourquoi, malgré les abus souvent impressionnants, tant de personnes survivent.

Donc, le 7a28 était une proto-meca qui avait jeté les bases du futur. D'accord, donc le chronographe ne se réinitialise pas, et il n'y a pas de marteau, de leviers ou de roues de colonne pour que les choses bougent, mais si la série de mouvements VK moderne avait un test de paternité, il y aurait peu de doute sur le résultat (mais plus sur la série VK plus tard).

Pour le premier meca réel, cependant, vous devez regarder Jaeger LeCoultre et leurs calibres 630 et 631. Introduit vers la fin des années 1980, ceux-ci étaient impressionnants (la moitié de la profondeur d'un Valjoux 7750) et, avec le cristal oscillant à 32,768 Hz, brillamment précis, gagnant ou perdant une seconde environ par mois. Et si votre TOC lié à la montre est particulièrement mauvais, la série 630 était réglable par une petite vis sur la plaque arrière du mouvement.

Ce ne sont pas eux aussi des moteurs d'utilité. JLC s'est heurté à la peine de rhodiurer les mouvements et de les finir avec les côtes de Genève. Ils ont trouvé leur chemin dans les IWC - en utilisant les montres Flieger ainsi que la série Ingenieur et Porsche Design. JLC les a largement utilisé, puis a ajouté une complication en phase lunaire ainsi qu'une fonction d'alarme.

Mais c'est Seiko que nous devons remercier d'avoir pris l'idée meca-quartz et de la rendre propre à un prix qui ne cause pas de cri. Les cals. VK63, 67 et 83 alimentent toutes sortes de montres de Autodromo comme, bien, Seiko. Ce n'est pas un beau mouvement de la manière 7a28 ou cal. 630 étaient, mais cela donne la sensation d'un chronographe mécanique, et l'action visuelle de l'un aussi.

Faites un regard à l'intérieur et vous verrez que les VK utilisent des leviers appropriés, des marteaux, des roues et des morceaux de coeur. Appuyez sur le bouton supérieur et vous obtenez une image croquante, mech-style et les étapes chrono décalées intelligemment, en cochant des incréments de 1/5 sec, tout comme un mech. Appuyez sur le bouton d'arrêt à 4 heures et vous obtenez le même croustillant, mechy snick que le chrono s'arrête. Appuyez à nouveau dessus et la main se rétracte directement à 12. Si je ne vous avais pas laissé tomber sur le secret, vous pourriez juste penser que vous aviez une auto sur votre poignet.

Sur la série VK, les petites secondes de course sont toujours à 6 heures, mais les autres cadrans varient un peu. Sur le VK63, par exemple, il y a un compteur de 60 minutes à 9 heures et une sous-manche de 24 heures à 3. Le VK67 déplace la minute de la chronographe jusqu'à 12 heures et a un enregistreur de 12 heures à 9 . Le VK83 dispose d'une molette de chronométrage de 20 minutes à 9 avec la main de 24 heures à 3.

Mais être un wannabe auto n'est pas le point du mouvement meca-quartz. Les mouvements VK de Seiko ont ouvert le marché à toute une gamme de modèles intéressants des micro-horlogers. Pour être juste, il y a eu aussi des horreurs, mais pour voir ce qui est possible, n'hésitez pas à accéder au site Autodromo . Avec un meca-quartz, vous avez une montre beaucoup plus mince que l'un avec, disons, un Valjoux 7750 traditionnel. Et vous l'obtenez pour une fraction du prix aussi, afin que les fabricants puissent se permettre de prendre encore plus de chances. Vous n'obtenez pas le gros poids sinueux qui caractérise le 7750, ou le sentiment d'avoir une petite merveille mécanique sur votre poignet. Au lieu de cela, vous obtenez une montre robuste et usée où vous pouvez sortir de la boîte de montre sans problème.

Certains dans Watchworld, les nez renversés, pensent toujours aux mecas, et à la série VK de Seiko en particulier, comme l'équivalent de Kia Boringo ou de Santa Meh de Hyundai. En fait, ils ont toute leur intégrité et leur intérêt à un prix que beaucoup de gens peuvent se permettre. Cela les rend beaucoup plus comme Mazda's splendide MG / Lotus loisirs MX5 / Miata. Quelque chose avec une identité à part entière et vaut vraiment le coup d'essai.

TEST DE TERRAIN: @THEVANMAN PREND LE STEINHART OCEAN TITANIUM 500 POUR UNE ROTATION

J'avais vu le Steinhart Ocean Titanium 500 autour des webs inter, des forums et Instagram bien avant d'en avoir un sur mon poignet. Il m'avait attiré l'attention de loin, juste sur l'apparence seule, un boîtier en titane gris et un bracelet avec de beaux détails bleus sur le cadran. Steinhart est connu pour produire des pièces de haute qualité à un prix avantageux pour les portefeuilles. Le plus grand battement contre eux est leur insistance à produire des montres d'hommage qui s'appuient plutôt sur des classiques bien connus. L'Ocean 1 Titanium 500, cependant, est un excellent exemple de la qualité à laquelle ils peuvent être lorsqu'ils se ramifient un peu. J'étais ravi de finalement en tourner.

Ma première impression de l'Ocean Titanium 500 une fois que j'avais déchiré la boîte d'expédition était "Wow, c'est incroyablement léger!" J'ai manipulé quelques montres en titane au fil des années et le contraste avec une montre en acier sur une combinaison Le bracelet me retient chaque fois. J'ai porté l'Ocean Titanium sur quelques longues randonnées dans les montagnes. Normalement, je faisais une montre en acier avec une sangle en caoutchouc ou en nylon pour garder les choses claires, mais je l'ai gardé sur son bracelet et je l'ai remarqué à peine sur le poignet. L'inconvénient de cette légèreté est bien documenté: le titane est plus sujet aux rayures, aux remous et aux éraflures que l'acier, et le dégât tend à être plus visible lorsqu'il y a lieu. Personnellement, ce n'est pas un problème pour moi, en particulier avec une montre d'outils que je ne porterais pas avec un costume, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit si les rayures vous font croquer.

La conception de cas de Ocean Titanium fait un excellent travail en utilisant des lignes classiques tout en sentant et en regardant complètement moderne. Alors qu'il est indiqué à 42mm - et généralement 42mm est la limite supérieure de ce que je préfère - j'ai constaté qu'il est assez petit sur mon poignet de 7,5 pouces. Deux facteurs semblaient contribuer à cela. Tout d'abord, le cadran a un anneau de chapitre intérieur biseauté qui est subtil et discret, mais il mange des biens immobiliers sur le cadran pour qu'il se sente un peu plus petit. Deuxièmement, à une épaisseur de seulement 13 mm, les bateaux Ocean Titanium sont relativement minces, en particulier pour une montre de 500 m.

La lunette mérite une attention particulière. C'est absolument magnifique; Il n'y a vraiment pas d'autre moyen de le décrire. Il dispose d'un insert en céramique avec BGW9 Super-LumiNova et il apparaît vraiment, presque humide dans la bonne lumière comme si vous venez de sortir d'une plongée. Le scalloping sur la lunette est profond et offre une adhérence facile, bien que je l'ai trouvé un peu rigide dans l'application.

En regardant la montre, j'ai été surpris de voir un affichage. Ce n'est pas trop commun sur les montres de plongée et certainement pas sur celles évaluées à 500 mètres. Cela dit, on regarde le mouvement et il est clair pourquoi Steinhart l'a fait. Le Ocean Titanium bénéficie d'un mouvement Soprod A-10 finement fini, décoré de vis bleue, perlage et d'un rotor Steinhart doré personnalisé. Il semble excellent et c'est une fonctionnalité amusante à partager avec ceux curieux de savoir ce que je regardais.

Le cadran est influencé par la montre de plongée militaire Benorm Type 1, et il le fait de manière appropriée. Il est audacieux et facilement lisible avec des indices généreusement mordus et des mains d'épée. L'utilisation du bleu sur le cadran s'est vraiment distinguée. C'est une grande couleur qui est parallèle à la luminescence bleue de BGW9 et qui vous apporte des visions aquatiques. Combiné avec la belle lunette, je me suis retrouvé sur plusieurs questions du SIE et des laïcs. La fonction de date - une complication que je préfère généralement ne pas avoir sur mes montres car elle tend à perturber le cadran - est bien intégrée à la position de 6 heures et était certes utile.

En fin de compte, le Steinhart Ocean Titanium 500 s'est avéré non seulement être un looker, mais excellent en action. Je l'ai fait faire de la randonnée, j'ai rassemblé des montagnes, participé à un cours de pêche à la mouche de deux jours, j'ai reconstruit un pont et j'ai participé à des aventures impromptues. Je suis venu vraiment apprécier le faible profil qu'il était avec le cas plus mince et la légèreté du titane. C'est la première montre que j'ai portée avec une lunette en céramique et ça m'a vraiment impressionné. J'aurais aimé voir des ergots perforés pour des swaps rapides, mais ceux qui semblent être rares de la plupart des marques. Tout ce que j'avais entendu et entendu lire sur l'Ocean Titanium 500 était solidement prouvé et à ce prix, il est sérieusement difficile à battre. Cela servirait bien pour toute aventure que vous pourriez avoir.

SPECS DE TEMPS: SMITHS W10

Peu d'entre eux pourraient nier que certaines des meilleures montres existantes étaient celles développées en coopération avec des militaires partout dans le monde. Ces montres incarnent réellement la «montre d'outils»; ils ont été conçus pour survivre dans certaines des situations les plus difficiles imaginables, et étaient souvent essentiels pour le calendrier et la coordination des missions et d'autres activités militaires. Ces montres devaient être robustes, fonctionnelles et immédiatement lisibles, trois facteurs qui ont entraîné de façon intrinsèque certains des plus beaux et iconiques modèles de montres de tous les temps.

Le monde de la collection de montres militaires est vaste et peut être une entreprise désastreuse et, en termes de valeur, les prix peuvent aller de quelques centaines de dollars au bas de gamme à des centaines de milliers sur le haut. Au cours des derniers couples d'années, ces prix ont progressivement augmenté - et parfois pas si régulièrement -, mais il y a encore des bonnes affaires à avoir si vous voulez regarder le battage médiatique. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'oeil à l'une de ces offres, une montre qui est grossièrement sous-estimée et celle qui est un favori personnel: le Smiths W10.

Avant de passer à la montre, regardons d'abord la marque. Si le nom "Smiths" sonne, il est probablement dû à la connexion de l'entreprise à un événement historique significatif - le sommet de l'Everest de 1953 par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Bien que Rolex obtienne souvent une grande partie des projecteurs pour être l'une des marques dont la montre (un explorateur précédent) a accompagné le duo lors de son voyage incroyable, Smiths mérite autant d'attention pour leur participation à l'événement, peut-être encore plus . Bien que l'histoire soit risquée, et souvent même plus confus par 60 ans de marketing et de ouï-dire, il était un Smiths, pas un Rolex, attaché au poignet de Hillary lorsqu'il a réalisé ce sommet historique.

Mais pour remonter encore plus loin, Smiths a été fondé en 1851 par Samuel Smith, qui s'est concentré principalement sur la fabrication d'instruments de précision dans un certain nombre d'industries différentes. La société se développera plus tard pour inclure les industries de l'automobile et de l'aviation en plein essor, avec Smiths fournissant des instruments et des jauges pour cockpits et tableaux de bord, ainsi que de nombreux autres accessoires liés aux deux champs respectifs.

Smiths s'impliquerait également dans la production d'horloges et, au début de la Seconde Guerre mondiale, la production d'horlogerie de Smiths représentait près de 50% du marché au Royaume-Uni. Ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'entreprise s'est développée en montres-bracelets, avec Smiths ouvrant une installation horlogère dédiée à Cheltenham. À partir de ce moment-là jusqu'à la fin des années 70, Smith a produit de nombreuses montres sous des lignes telles que Astral, Avalon et De Luxe (la ligne de la montre Everest susmentionnée), pour n'en nommer que quelques-uns. Tout au long des années 50, 60 et 70, Smith a également eu des contrats pour fournir des montres au ministère de la Défense, le W10 étant peut-être le plus emblématique du groupe. À la fin des années 70, la division horlogère de Smith - comme tant de marques à travers la Suisse - était en péril, et après avoir été refusé l'aide du gouvernement, Smith a décidé d'encaisser ses jetons et de recentrer les ressources sur d'autres efforts. Et comme l'histoire l'aurait, le W10 deviendrait la dernière montre britannique produite en série avec tous ses composants, y compris le mouvement, fabriqués au Royaume-Uni.

À partir de 35 mm avec une hauteur approximative de 40 mm, le W10 est petit selon les normes modernes, mais parfaitement dimensionné jusqu'à l'époque vintage, et les pattes plus longues rendent un peu plus portable pour ceux d'entre nous plus grands poignets. Les barres à pattes sont fixées, une caractéristique commune parmi les montres mil-spec, de sorte que le W10 est une combinaison idéale pour la plupart des lanières en nylon. Le dossier en forme de vis a 6 encoches pour un retrait facile, ainsi que toutes les gravures militaires pertinentes. Il y a une variante du W10 qui a été délivré à la Royal Air Force (RAF), et ces montres ont des marques de cas en commençant par "6B".

Le cadran noir dispose d'une configuration d'aviateur quelque peu traditionnelle trouvée sur de nombreuses montres mil-spec: un index d'heures lisibles avec un triangle à 12, des mains d'épée et une voie ferrée extérieure pour les minutes. Les moins de 12 ans sont le logo "SMITHS" et un T entassé indiquant la présence du tritium. Au-dessus de 6 est le pheon (flèche large), la marque officielle désignant la propriété délivrée par le gouvernement britannique datant du 17ème siècle. Juste au-dessous de 6 le long du périmètre intérieur de la piste des minutes est un fier "MADE IN ENGLAND", un petit élément qui différencie le W10 de plusieurs autres montres mil-spec. L'allumage du W10 est le cal. 60466E, un mouvement manuel de 17 bijoux produit en interne par Smiths. Les plaques et les ponts présentent une dorure givrée, un type de décoration couramment retrouvé dans l'horlogerie anglaise. Le 60466E a été fortement influencé par l'architecture du calibre Jaeger LeCoultre trouvée dans le Mark XI datant de la fin des années 40, partageant également une poussière pour protéger le calibre de l'aimantation. Selon les spécifications militaires, les hacks de mouvement.

Relativement parlant, le W10 n'est pas une montre rare, avec de bons exemples qui apparaissent régulièrement sur eBay. Les prix les plus demandés se situent juste au nord de 1 000 $, la demande élevée demande à flotter autour de la marque de 1 750 $ selon les conditions. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à la plongée en tête dans le trou vintage de lapin, il existe une option contemporaine. La marque Smiths est actuellement détenue par Eddie Platts of Timefactors, et sous le parapluie Smiths, il a publié le PRS-29A et le PRS-29B . À 36mm, le premier est une récréation fidèle du W10, présentant en grande partie les mêmes dimensions et caractéristiques que son prédécesseur historique. Ce dernier est une prise agrandie à 39mm, avec des caractéristiques améliorées comme un cristal saphir bombé et des cosses perforées avec des barres de ressort amovibles. Les deux sont alimentés par un mouvement manuel ETA 2801.

Les reproductions sont des montres solides, bien sûr, et si votre budget est serré, ils sont une excellente option pour une esthétique presque identique et la qualité de construction solide Platts est connue pour livrer. Si vous pouvez prolonger le budget, j'irais avec un W10 vintage, qui est à la fin de la journée une montre fantastique avec une histoire incroyablement intéressante.

DAMASKO X TIMELESS LUXURY DB 1 - 4 LE REVIEW

Il y a plusieurs mois, les Montres de luxe intemporelles du Texas nous ont prêté leur Nomos Club à édition limitée pour passer en revue. C'était une pièce incroyable de l'une de nos marques préférées. Mais plus que cela, c'était une excellente occasion d'obtenir quelque chose d'unique à un prix relativement raisonnable. Les marques de luxe portent sur des éditions de boutique, en sortant avec des nouveaux apparemment hebdomadaires. Mais au point de prix, nous discutons sur w & w, c'est beaucoup plus rare. Tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de détaillants qui portent les montres dont nous discutons, mais encore moins, cela fera quelque chose d'intéressant s'ils ont eu la chance.

Donc, j'étais au-delà de l'excitation quand j'ai découvert que Timeless faisait un autre LE avec une autre de nos marques préférées, Damasko . L'une des grandes marques de montres à outils actuellement en activité, Damasko fabrique des montres à la technologie conçues pour se battre. Nous avons examiné plusieurs avant et certains d'entre nous les possèdent également. Ce qui m'a frappé d'être vraiment génial à propos de cette collaboration, c'est que, bien que Nomos n'ait pas la reconnaissance de Rolex, Damasko est pratiquement inconnu. Ainsi, en faisant un LE avec leurs montres, Timeless met l'accent sur une marque que nous pensons aussi devrait être plus largement connue.

Pour la collaboration, Timeless n'a pas fait un, mais quatre modèles avec le même concept d'esthétique de base, chacun étant limité à 50 unités. Ils sont les DB 1, 2, 3 et, yup, 4. Ils utilisent deux types de cas différents, chacun en acier et le revêtement noir Damasko Damest. Ils sont tous alimentés par des ETA 2836-2 modifiés, disposent d'une série de technologies de cas de Damasko et entrent dans une fourchette de 1 300 $ à 1 595 $.

Lorsqu'on parle de Damasko, on peut obtenir le bleu en face décrivant toute la technologie et l'ingénierie dans un de leurs cas. Un fait qui est facilement démenti par la simplicité relative des dessins esthétiquement. Nous les avons largement examinés avant nos commentaires sur les DC66 , DA36 et DA44, alors je vais faire une course rapide ici. Les étuis sont fabriqués en acier trempé à base de glace breveté exempt de glace qui est de 710 vickers directement pour une excellente durabilité et une résistance aux rayures. Les modèles PVD présentent en outre leur revêtement "Damest", qui est un revêtement noir multicouche avec une dureté encore plus élevée. Ils disposent d'un système de couronne breveté avec des tubes à vis, des cellules auto-lubrifiantes et des joints viton multiples. Les mouvements sont ensuite protégés des champs magnétiques avec un boîtier intérieur. Donc oui, ils mettent beaucoup dans leurs cas.

Pour la série DB, Timeless a choisi deux des étuis de Damasko, leur classique 40mm et leurs 42mm plus récents. Le 40mm est ce qui a été présenté sur le DA36 Ilya précédemment examiné. C'est simple avec une élégance qui vient de son utilité pure. Mesurer 40 x 48 x 12,2 mm, il est bien dimensionné pour une montre de sport quotidienne. Le design est simple avec une lunette épaisse, des pattes minces contournées, des protège-couronnes robustes et une couronne longue. Ce qui en fait un tel succès est la qualité de l'usinage et de la finition. Chaque ligne est parfaitement transparente et le brillant mat satiné des caisses en acier noir ou en acier a juste le bon lustre.

The newer 42mm design clearly shares DNA with the 40, but takes things into a slightly more aggressive territory. Measuring 42 x 48 x 12.2mm, the case only grew in width, but by beefing up the lugs and spacing them further out, it appears more massive. Unlike the DC66, which is 42mm without the bezel, but features the same strongly contoured lug design as the 40mm case, the 42mm’s lugs are wider, with a less visible curve. It’s certainly attractive, giving the watches a more contemporary look, especially in black. Unfortunately, they got rid of the drilled lug holes, which I think is a great detail on any sport watch.

En lançant les montres, vous avez une version modifiée du texte de Damasko. Ils ont supprimé certains des détails pour faire place à un grand graphique "Timeless Limited Edition", ci-dessous lequel est le numéro de la montre, chaque 1 de 50.

À travers les quatre montres, Timeless est allé avec un riff unique sur le design pilote classique de Damasko, ajoutant un anneau de chapitre curieux sur les versions de 42 mm. C'est une disposition audacieuse et lisible avec juste assez d'éléments uniques pour avoir son propre caractère. L'index primaire comporte des nombres volumineux partout, sauf à 12 où il existe un triangle standard pilote. Autour des chiffres est un indice de secondes / minutes de carrés toutes les 5 unités et lignes entre les deux. À 3, la signature de Damasko est désactivée et affiche le logo. C'est un détail simple mais génial qui montre comment Damasko va un peu plus loin que la plupart dans leurs efforts car il faut modifier le mouvement.

Peut-être que mon aspect préféré du design est le cross-hair de 12-6 et 3 -9. Il ajoute juste assez de graphiques supplémentaires pour que les montres ne se sentent pas trop comme des clameurs classiques et ont leur propre sensation unique. Cela permet également de diviser le cadran, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de zones de sentiment vides.

En plus de tout ce qui précède, les modèles de 42 mm disposent d'un anneau de chapitre large avec un design nettement minimal. Sur leurs modèles de ligne principale, les anneaux de chapitre comportent un indice de minutes / secondes secondaire assez occupé avec des chiffres tous les 5 unités, des longues lignes entre eux et des couleurs contrastées en surbrillance au quart d'heure. Peut-être était-il trop intense pour l'équipe Timeless, mais je pense qu'ils ont fait un choix judicieux et certainement intéressant en décapant le chapitre à seulement quatre triangles de taille égale aux 12, 3, 6 et 9, faisant écho aux cheveux croisés. Cela met l'accent sur la surface de la molette principale, c'est tout ce dont vous avez besoin pour indiquer l'heure.

Pour ne pas manquer la forêt pour les arbres, la principale différence dans les dessins intemporels est l'utilisation de lume kaki au lieu de blanc. Parfois appelé "vieux rhadium", parfois pas, le lume ajoute un peu de sens vintage et tropical aux montres, mais je pense que le but était vraiment de les rendre plus en plein air, plus rustiques (Damasko a fait sa propre version vintage avec le DA20). Le kaki est moins surprenant que le blanc, ce qui donne à la surface noire une sensation plus douce et plus terreuse. C'est une couleur attrayante qui ressemble bien aux cas et aux sangles (plus sur ceux plus tard). Ils sont même allés jusqu'à égaliser le type sur les roues de date avec le lume.

NOUVELLES DE L'INDUSTRIE: LE CITOYEN ACQUIERT FREDERIQUE CONSTANT GROUP

Dans une manœuvre industrielle surprenante, Citizen Watch Co., Ltd. a annoncé plus tôt aujourd'hui qu'elle acquerrait Frederique Constant dans le cadre de sa stratégie d'expansion multi-marques. En vertu de cet accord, Citizen absorbera les marques Frederique Constant, Alpina et DeMonaco. Ce n'est pas le premier rodéo de Citizen. Certains pourraient se rappeler qu'en 2012, Citizen a acquis la société holding Prothor, qui a géré un portefeuille composé d'Arnold & Son, Prototec et de la fabrication La Joux-Perret. L'acquisition de La Joux-Perret, un modificateur connu du mouvement haut de gamme, est particulièrement significative quand on considère leur clientèle, qui comprend, mais sans s'y limiter, Montblanc, Bremont, Eberhard & Co., Panerai, Hanhart et Jaquet Droz.

En ce qui concerne l'accord, Toshio Tokura, PDG du citoyen, a déclaré: "Nous avons une excellente occasion d'étendre les ventes de Frederique Constant à travers nos canaux de distribution actuels des montres Citizen, en particulier au Japon et aux États-Unis", ajoutant plus tard, "Citizen sera capable de obtenir une grande synergie pour le partage de technologies et d'infrastructures dans le futur ".

Avec l'expansion interne de Frederique Constant, cette acquisition peut être un signe de la volonté accrue du citoyen de violer davantage la «fabrication suisse». Citoyen utilise actuellement les mouvements de La Joux-Perret dans sa gamme de luxe Campanola et son portefeuille élargi comprendra une nouvelle éco- système de mouvements internes modulaires déjà développés par Frederique Constant. La plate-forme Horizon Smartwatch de Frederique Constant (Frederique Constant a acheté ses partenaires de Silicon Valley plus tôt cette année) fait également partie de l'affaire.

Revolution rapporte que Citizen continuera à bord du fondateur et PDG de Frederique Constant Peter Stas et de son équipe pour les cinq prochaines années. Frederique Constant sera également autorisé à fonctionner de manière indépendante comme les autres filiales de Citizen.

Bienvenue dans la deuxième série de " The Art of Time ", la série en cours de W & w explore des créateurs emblématiques dans le monde de la montre. La dernière fois, nous avons discuté de la valeur du point de vue de l'étranger dans le design de la montre à travers la lentille de Giorgetto Giugiaro . Alors qu'un designer non surveillant peut respirer l'individualité et la vie dans une pièce, il y a aussi quelque chose à dire pour une vision unifiée de la marque. Avoir un look unique et facilement identifiable pour toutes les montres sur une ligne peut être un atout pour l'identité de la marque. Cela aide à donner à la ligne globale une sensation de qualité et de soins, et c'est le genre de chose qui peut propulser une entreprise à un grand succès.

Taro Tanaka est à plusieurs égards un héros inconnu du monde de la montre. Nous aimons bien connaitre l'histoire de Seiko ici à w & w, en particulier sa montée étonnante dans les rangs de l'industrie du début des années 60 à la fin des années 70. La plupart du temps, cette croissance incroyable est attribuée à l'innovation de la marque: le développement de l'iconic cal. 6139 mouvement de chronographe, leurs succès dans la production de calibres chronomètres, ou l'explosion de leur ligne de plongeur avec des modèles comme le 6105, pour n'en nommer que quelques-uns. C'est certainement un argument juste pour faire et beaucoup certainement le faire, mais négliger les contributions de leurs concepteurs serait de négliger la moitié de l'histoire. Cette demi-côté artistique repose sur les épaules de Taro Tanaka.

Dans les années 1950, Seiko avait déjà beaucoup de succès au Japon. Ils fabriquaient des montres-bracelets pour le marché intérieur japonais depuis 1913 et étaient de loin la plus grande marque nationale par volume. Les ventes internationales de Seiko, cependant, étaient une histoire très différente. Bien que les pièces elles-mêmes soient bien faites, elles ont peu fait pour se distinguer en magasin devant leurs rivaux suisses. Les conceptions étaient généralement simples, avec des caisses rondes et des pattes de base couplées à des chiffres clairs et standards. Au sein de la société, il n'y avait même pas de département de conception jusqu'en 1956; Jusqu'à ce point, les seuls personnes désignés par «designers» de Seiko étaient responsables de la fabrication de matériaux d'impression par cadran. Pour les trois premières années, le département de design de Seiko était responsable uniquement des conceptions de cadran, et les cas ont été traités par un groupe de personnes entièrement différent.

Tout cela a changé en 1959. En cette année, Seiko a apporté à bord Taro Tanako, un diplômé de design récent et le premier designer formé à être embauché par la marque. L'approche de Tanaka était holistique, et à partir de là, le studio de design Seiko dépassait les cadrans pour englober tout le processus horloger. Selon lui, le principal problème était de faire des montres Seiko, en particulier les lignes haut de gamme Grand Seiko et King Seiko de la marque, se distinguent sur les étagères au dessus de leurs concurrents. Tanaka voulait surpasser le suisse, au sens figuré et littéralement.

Inspiré en partie par l'art de la coupe de gemme, Tanaka a profité de la philosophie du design de la montre. En 1962, il a développé une série de règles pour cela; il l'appelait la «Grammaire de la conception». La «Grammaire du design» se réduisait à quatre principes fondamentaux. Tout d'abord, toutes les surfaces et les angles du boîtier, de la cadran, des mains et des indices doivent être à plat et géométriquement parfaits pour refléter la lumière. Deuxièmement, les lunettes de base devaient être des courbes facettes facettes bidimensionnelles simples. Troisièmement, aucune distorsion visuelle ne devait être tolérée sous aucun angle et tous les caisses et cadrans devraient être miroirs. Enfin, tous les cas doivent être uniques, sans plus de conceptions de cas rares. Le nouveau programme de design de Tanaka a conduit à des contrôles de fabrication plus stricts sur la fin de Seiko, que Tanaka croyait être fondamental pour faire correspondre la qualité émanant de la Suisse.

INSPIRÉ EN PARTIE PAR L'ART DE LA COUPE DE GEMME, TANAKA A PROFITÉ DE LA PHILOSOPHIE DU DESIGN DE LA MONTRE. EN 1962, IL A DÉVELOPPÉ UNE SÉRIE DE RÈGLES POUR CELA; IL L'APPELAIT LA «GRAMMAIRE DU DESIGN».

Par exemple, décrochez le roi Seiko 5621-7030. Ceci est loin de la pièce la plus célèbre ou la plus chère de "Grammaire de la conception", mais sa simplicité élégante est l'incarnation de la philosophie de Tanaka. Vue de dessus, la lunette est incroyablement minime, pas plus qu'un cercle plat et poli. Jusqu'à ce que vous le regardiez de côté, il est facile de manquer à quel point élémentaire est la lunette. De là, la lunette forme un cylindre qui parcourt le centre de l'étui et se poursuit par le bord extérieur du boîtier.

Visuellement, c'est comme si le boîtier extérieur et les pattes intégrées étaient collés plus tard à cette base cylindrique. Le reste des éléments de boîtier sont magnifiques dans leur propre sens, coulant de manière transparente de la patte à la patte dans une courbe plate ininterrompue. Les cosses se rétrécissent aux points fins, gonflent vers une large surface en miroir dans une courbe qui, pour moi au moins, rappelle la fin d'un épée. La surface ici est minime, mais nette. Un petit biseau plat sur les bords intérieurs des pattes poursuit la réflectivité du miroir de la lunette lorsqu'elle est vue de dessus, tandis qu'une rupture abrupte légèrement vers l'intérieur à mi-hauteur du côté boîtier permet d'éliminer le poids visuel.

Encore une fois, tout est poli ici pour maximiser l'interaction avec la lumière. Le cadran est également réfléchissant, avec une finition de sunburst argenté. Le texte de numérotation est minime, mais présente des logos appliqués attrayants pour Seiko et KS. Les indices minces appliqués sont peut-être le meilleur exemple de la peinture "Grammar of Design" de cette montre. À première vue, ils semblent être des rectangles noirs minimes; un regard plus attentif révèle de minuscules biseaux le long des bords et des côtés brillants, ce qui les rend brillants comme des bijoux dans un angle. Les mains sont des dauphines biseautés étroites, divisées par une fine ligne noire et finis avec encore plus de polissage miroir. Dans l'ensemble, la conception se concentre autour du concept de réflexion et d'interaction avec la lumière, un thème commun dans les montres "Grammaire de design". Cette philosophie a guidé les pratiques de conception de Seiko à partir de 1962 jusqu'à la fin des années 70, et même si elle a commencé dans les lignes premium, la «Grammaire du design» a finalement goulé dans toute la marque, jusqu'à Seiko 5. Le contact de Tanaka (en la conception des cas au moins) peut être vu dans plusieurs des Seikos classiques les plus emblématiques de la période, y compris le Lord-Matic, 6139 Pogue, 6138 Bullhead, le coussin 6105 et d'innombrables autres. Ce n'est peut-être pas le design de marque le plus évident (ce prix ira probablement à Rolex), mais il a joué un rôle majeur dans la mise en forme de Seiko dans le géant qu'il est aujourd'hui.

W & W INSTAGRAM ROUND-UP # 48

Le printemps est une saison intéressante en ce sens qu'il est incroyablement imprévisible. Un soleil agréablement chaud un moment peut en un clin d'oeil devenir un déluge incalculable. Les averses d'avril apportent des fleurs de mai, n'est-ce pas?

Compte tenu de la nature fortuite du temps du printemps, il est essentiel d'utiliser une ligne de chaussures non seulement à la mode, mais aussi fonctionnelle. Les chaussures sont sans aucun doute la catégorie de vêtements les plus subjectives car il semble que deux personnes n'aient pas le même goût dans les chaussures. Cela dit, assurez-vous de ne pas traiter cela comme un guide faisant autorité sur ce qu'il faut acheter pour avoir l'air bien cette saison, mais plutôt une référence pour une poignée de styles à une gamme de points de prix. Allons-y.

Faites-en face - l'engouement minimaliste de l'espadrille blanche ne va nulle part, et je ne me plains pas un peu. Les entraîneurs blancs à faible hauteur peuvent ouvrir beaucoup de styles différents dans votre garde-robe. Une silhouette attirante et discrète associée à une polyvalence presque illimitée pourrait rendre jaloux certaines de vos chaussures. De nos jours, pratiquement toutes les marques de chaussures offrent une simple sneaker blanche sans ornements, alors qu'est-ce que l'on cherche? Eh bien, pour commencer, je considérerais les coutures en cuir ou en toile. Pour mon argent, j'irais en cuir; Il est souvent plus facile à nettoyer, et il tend à se maintenir beaucoup mieux que les textiles bas de gamme. De plus, cela va mieux gérer cette pluie surprise. Cela dit, la toile est un excellent choix pour la montée de la température.

Compte tenu du prix, Vans offre une option solide sous la forme de l'authentique. Notez que le matériel est une toile qui est, bien, une toile pour les taches. J'ai trouvé ma paire personnelle pour être l'une des taches les plus difficiles à nettoyer; cependant, le prix de détail rend les remplacements un peu plus faciles à avaler.

Bien que pratiquement son propre meme de la mode masculine, l'Adidas Stan Smith est un choix aussi optimal que jamais. Le modèle le plus populaire est la base blanche avec le talon vert Fairway. Je tournerais sur le Triple White, mais un modèle avec un talon coloré.

Buttero est un cordonnier italien renommé, et le Tanino est la marque de la prise sur la conception de chaussures à rayures et à bas profil. La chaussure est composée de cuir Vachetta non traité (le même cuir utilisé par les fabricants de sacs haut de gamme pour la coupe), de sorte qu'il développera une belle patine avec le temps. Le Tanino présente peu d'ornementation, attirant l'attention sur la simplicité de la forme.

Les projets communs sont indéniablement à l'avant-garde de la tendance des chaussures en cuir blanc, qui ont mené la voie il y a de nombreuses années avec leur modèle emblématique Achille Low. Bien que peu coûteux, le CP Achille est le point culminant de l'élégance et de la simplicité lorsqu'il s'agit de chaussures minimales, et la silhouette mince, le cuir de haute qualité et la semelle cousue constituent une chaussure de sport extrêmement polyvalente et résistante.

Peut-être que les chaussures américaines les plus emblématiques de chaussures américaines, les chaussures de bateaux ont été inventées il y a environ 80 ans par Paul A. Sperry (qui a ensuite fondé Sperry Top-Sider) dans le but d'assumer le pont humide d'un navire. Ils ont depuis dévié de leur fonction d'origine et se sont imposés comme un élément de base des armoires décontractées et préparées. Les chaussures pour bateaux se distinguent par des pantalons chinois ou des pantalons à manchette et sont généralement portés sans chaussettes, mais je recommanderais certainement des doublures sans démonstration pour plus de confort et pour éliminer l'odeur des pieds. Les chaussures pour bateaux sont généralement construites en toile ou en cuir, bien que je préfère personnellement cette dernière.

L'une des options les moins chères pour une chaussure de bateau fondamentale, le Casco Bay de LL Bean équilibre le style avec une valeur et comprend une construction en cuir, des coutures tonales et une semelle en caoutchouc résistant.

Peut-être le modèle le plus populaire de chaussure pour bateaux sur le marché, Sperry's A / O est une excellente offre de niveau intermédiaire avec de nombreuses combinaisons de couleurs différentes et des finitions en cuir. Pour moins de 100 $, ils prennent le gâteau.

Ceux qui recherchent une option de qualité supérieure et américaine devraient considérer le Lire de Rancourt. Avec une véritable construction moccasine cousue à la main et des dessus de cuir American Horween haut de gamme, le Read est certain de tourner les têtes. Fait amusant: Rawlings fabrique du cuir Horween pour ses gants de baseball professionnels.

Les mocassins Penny (AKE Weejuns) se caractérisent par une silhouette sans bordure et découpée en cuir ou en daim. Ils sont aussi classiques quand il s'agit de chaussures (leur origine remonte aux éleveurs laitiers norvégiens) et ils ont joué un rôle constant dans les vêtements pour hommes depuis les années 1930. En termes stylistiques, ils sont relativement polyvalents, bien que les jeunes garçons hésitent à les incorporer dans leurs armoires. Ils sont parfois ornés de glands, ce qui est un ajout d'amour-ou-déteste, et ils sont généralement offerts en brun ou noir. Ma préférence est pour le brun, ce qui permet de plus d'options de garde-robe en termes de couleur, ce dont vous voulez jouer dans les mois les plus chauds.

Bass a été la première entreprise à mettre le marché au marché, et à ce jour, ils produisent beaucoup de leurs styles classiques et emblématiques, dont l'un est le Larson. Il comporte une semelle de cuir empilée, une partie supérieure en cuir pleine, et est disponible dans une multitude de couleurs.

Fabriqués à la main dans le Maine, les mochettes Pinch penny de Rancourt offrent une option haut de gamme avec une vraie construction moccasine cousue à la main et des dessus en cuir Horween. Vous pouvez les trouver sur un sol de caoutchouc Amazonas pour un look plus décontracté et jeune, ou sur une semelle de cuir empilée pour une prise plus traditionnelle. Rancourt vous répondra également des chaussures pour un prix modique, donc ils sont certainement conçus pour durer.

ALPINA PRÉSENTE LA MANUFACTURE DU PATRIMOINE ALPINER KM-710

Fin de semaine dernière, Alpina a annoncé la Manufacture Alpiner Heritage KM-710, une horloge inspirée du millésime basée sur les montres de service montées par l'entreprise pour l'armée allemande tout au long des années 30 et 40.

Le Alpiner Heritage n'est pas vraiment un nouvel ajout au catalogue d'Alpina. Les itérations précédentes incluent des pièces similaires sur le plan esthétique avec une gamme de mouvements - certains basés sur l'ETA et certains dans la maison, ainsi que plusieurs chronographes , dont un avec un calibre de chronographe interne .

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Les montres des années 30 et 40 étaient petites, mesurant environ 33 à 35 mm de diamètre. Le KM-710 est adapté à un contemporain de 41,5 mm, avec une épaisseur d'environ 13 mm. Le boîtier comporte un mélange de finition de surface, de grandes zones brossées accentuées avec des anneaux et des biseaux hautement polis.

Un étui en cristal de saphir expose le calibre AL-710 attrayant qui se déplace à l'intérieur, qui repose à peu près sur l'architecture du calibre FC-710 de la marque de la soeur d'Alpina, Frederique Constant. C'est un mouvement joliment décoré avec des vis perlage et bleue, un pont avec des Côtes de Genève linéaires, une balance proéminente et un rotor PVD asymétrique unique. Le mouvement est équipé de 26 bijoux, bat à 28 800 bph et tient environ 42 heures de réserve de marche.

La Manufacture du patrimoine Alpiner KM-710 adopte une approche rétro-inspirée de la conception, échangeant des indices appliqués polis pour un cadran en argent imprimé accentué avec une tonne à patine tonique. Le cadran est clairement destiné à imiter le cadran d'une montre vintage, et ça fait si bien. Un point important de départ esthétique est le sous-dial. L'original comportait un compteur de petites secondes à 6; la réédition a une seconde main centralement montée à la place de la sous-composante de la date. C'est certainement une meilleure application de la fonction de date que celle que nous voyons sur la plupart des problèmes, et dépend en grande partie de la fonctionnalité du calibre AL-710 susmentionné.

Le cadran est exceptionnellement propre et conçu pour une lisibilité immédiate. Les chiffres arabes noirs et la voie ferrée contrastent parfaitement avec l'argent du cadran, et la pop de la couleur du lit et le rouge "31" sur le sous-cadran sont une touche agréable. Assis au sommet du cadran, il y a un cristal de saphir en «vitre» bombé, un signe de tête aux cristaux de l'ère.

Mon point de controverse est l'apparition de KM 710 sur le cadran, un retour à la convention de dénomination utilisée sur beaucoup d'originaux, avec KM référençant Kriegsmarine, la marine de l'Allemagne nazie et 592 désignant le mouvement. Les montres vintage sont indéniablement des instruments de leur temps, et leur histoire est donc mise en pierre. Les re-problèmes ne sont pas, et compte tenu de la connexion de Kriegsmarine à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine, il est douteux de placer KM sur le numéro de la réédition, quelle que soit la vraisemblance de l'intention être. Avec une montre qui a déjà plusieurs différences fonctionnelles fondamentales, l'utilisation de KM ici se sent mal orientée. Le Alpina KM-710 coûte € 2495, environ $ 2,782, et sera disponible sur une bande en cuir.

MEET OAK ET OSCAR FOUNDER CHASE FANCHER À NEW YORK, Q & A HÉBERGÉ PAR POSTLIGHT

Le jeudi 9 juin, de 6h30 à 21h30 à New York, Chase Fancher, fondateur de Oak et Oscar, se tiendra avec Tyler Strand, directeur de Product Management pour Postlight , une entreprise de développement d'applications basée à New York, pour discuter de quoi va construire et livrer avec succès un produit de qualité supérieure.

Les lecteurs réguliers d'usure et de blessure seront familiers avec Oak & Oskar , qui a publié sa première montre, Burnham , à la mi-2015. Pour les non-initiés, Burnham est une montre de style militaire définie par la qualité et l'artisanat. Dans le développement de la montre, Chase a travaillé avec des fournisseurs et des fabricants du monde entier, dont plusieurs sont basés aux États-Unis, y compris WoodnSteel (Indiana), Crown & Buckle (Floride), Lum-Tec (Ohio) et Defy MFG Co. (Chicago) . Le Burnham est maintenant vendu (je suppose que c'était un succès) et Chase travaille dur sur sa prochaine pièce.

Hosting Chase pour cette Q & A est Postlight, une société de développement d'applications basée à New York avec des clients tels que Revolt, Reuters, Time Inc et Fotrune, entre autres. Dans le cadre de leurs séries de conférenciers réguliers, Postlight accueillera Chase dans leurs bureaux de Manhattan pour en savoir plus sur son voyage, depuis l'idée du produit jusqu'à la livraison. Le cofondateur Postlight, Rich Ziade, est un passionné de montres et a découvert Oak & Oscar lors de notre salon Wind-Up organisé en octobre dernier. L'histoire de Chase l'a impressionné presque autant que le regard de Burnham qu'il porte maintenant.

Nous sommes ravis d'inviter tous les lecteurs usés et blessés dans la région de New York à rejoindre la session de questions et réponses. Cliquez ici pour vous inscrire à l'événement. Nous espérons vous voir là-bas!

Parmi les marques que nous avons vus à Basel World 2016, Fortis a laissé l'une des impressions les plus durables. Dans le cadre d'une gestion nouvelle et plus jeune, la marque étayée cherche à se rétablir et elle fait exactement ce qu'une marque horlogère devrait faire pour y arriver; Créez des pièces de temps exceptionnelles exceptionnelles et vendez-les à travers des canaux de confiance . Cette année, nous avons vu une expansion de l'une de leurs quatre lignes de base, Aviatis , qui englobe leurs montres pilotes et cosmonautes. Il y avait plusieurs modèles qui nous ont tous enthousiasmés, mais les montres de cockpit simplement intitulées ont laissé une impression particulière.

Brisé dans deux modèles nommés Cockpit One et Cockpit Two , ces 3-handers avec jour / date automatics parviennent à faire quelque chose que d'autres montres dans la mémoire récente ont: offrir un nouveau concept esthétique à la montre pilote / aviateur. Les pilotes sont souvent des riffs légers sur un seul thème selon lequel choisir entre eux se résume à de minuscules détails, à une préférence de marque ou à un juste prix. Avec les cockpits, Fortis a vraiment créé quelque chose qui ne ressemble à aucun autre, mais qui se manifeste clairement comme une montre inspirée de l'aviation.

Dans cet article, nous examinerons le Cockpit Two. La différence entre One et Two est simplement l'utilisation de la couleur, l'un ayant une sensation plus vintage et les deux ayant des points forts agressifs. En entrant à 1,170 $ sur une sangle, les cockpits offrent une valeur solide pour une montre suisse avec un ETA 2836-2 et une bonne qualité de construction.

The Cockpit Two dispose d'un design de boîtier propre et classique. Mesurant 41 x 47,3 x 11 mm, c'est une taille moyenne, sur un grand territoire. C'est une montre très axée sur le cadran, comme la plupart des pilotes / aviateurs, de sorte que le diamètre de 41 mm offre une large ouverture pour le cadran. Cependant, la bande de 47,3 mm est assez modeste, ce qui empêche la montre de se sentir sur une taille, et la hauteur de 11 mm la maintient mince.

De dessus, le design est très concentré sur les cosses, la couronne et le cadran. Plutôt que les pattes profilées trouvées sur de nombreux pilotes, le cockpit a une épaisseur, près des pattes droites avec une largeur de 20 mm, ce qui donne à la montre une sensation plus moderne. Les côtés semblent être des dalles, mais ils se rétrécissent vers le cristal. En tant que tel, la montre est à seulement 41 mm près du boîtier et plus près de 39 à la lunette.

En regardant de côté, la finition devient plus évidente. Le milieu est brossé horizontalement avec un grain fin tandis que la lunette est entièrement polie. Ce contraste est un contact surprenant, car les pilotes ont tendance à être brossés ou mat. Je pense que c'était un bon choix puisqu'il ajoute à l'apparence globale, apportant une touche d'élégance à la conception.

Sur le côté droit se trouve une grande couronne de forme fraîche. Il mesure près de 7,5 x 4,5 mm, faisant référence aux couronnes d'oignons et de diamants des pilotes classiques. La forme réelle, cependant, est assez différente. C'est un cylindre avec des rainures profondes qui chanfreinent à la fin, conduisant à une zone plate dotée du logo de la couronne Fortis. C'est un design très attrayant qui, malgré la taille, ne mord pas dans le poignet. La seule chose qui m'a surpris à ce sujet, c'est que ce n'est pas une visse. Cela n'affecte pas vraiment les choses, et la montre a un 100 m WR saine, mais avec un automatique, vous n'avez pas besoin de la couronne de retrait, et de la visse juste fait que les choses se sentent plus solides.

WATCH ACHETE NEW YORK CITY ROAD SHOW - INSCRIPTION MAINTENANT OUVERTE

WatchBuys a ouvert son inscription pour son prochain Road Show à New York City.

Les dates de ce spectacle sont du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin et bien que l'événement soit gratuit, une inscription avancée est requise

Lors de cet événement, ils vont accueillir Andreas Bentley de Fortis Watches, la marque la plus récente pour rejoindre la collection Watch Buys. Andreas présentera les dernières montres Fortis de Basel World 2016. Vous ne voulez pas manquer.

Comme cela se trouve dans notre ville natale, ne soyez pas surpris si vous voyez quelques membres de l'équipe usée et blessée au spectacle, en prenant des photos et des montres parlantes.

Les autres marques présentées incluent Sinn, Nomos Glashutte, Junghans, Dornblueth & Sohn, Jaeger & Benzinger, Stefan Kudoke, Thomas Ninchritz et Hanhart.

Il n'y a pas de frais pour assister à l'événement, mais une inscription anticipée est requise, et vous pouvez choisir votre date et heure préférées.

La créativité et l'ingéniosité de Seiko sont souvent sous-estimées, et parfois c'est comme si la marque s'adressait directement au public du WIS plutôt qu'au marché en général. C'est certainement le cas avec leur dernière annonce JDM, " Art of Time ".

Bien qu'en japonais, avec la musique écrite par Shinji Hattori du CEO de Seiko, les paroles soumises par les employés de Seiko et interprétées par le chanteur japonais Etsuko Yakushimaru, la vidéo ne nécessite aucune traduction. Il présente une machine complexe Rube Goldberg construite à partir de près de 1 200 pièces de montres, des plus petits composants de mouvement aux cas eux-mêmes, avec l'engin manipulé en chemin par trois horlogers de Seiko. C'est un bonbon pour l'amoureux des montres.

La production a pris près de trois jours pour filmer et a exigé quinze mesures pour réussir, avec l'ensemble du projet couvrant toute une année, de la création à la prise finale. Il y a aussi une vidéo qui l'accompagne montrant de superbes images derrière la scène de la production. Prendre plaisir!

Il y a quelques semaines, quelque chose d'extraordinaire pour les fans d'un cru abordable. Nos amis à 10:25 Vintage et Analog / Shift ont uni leurs forces. Plus précisément, 10:25 est devenu une partie de la famille Analog / Shift. Au cours des dernières années, beaucoup d'un détaillant vintage a apparu et le marché vintage est devenu un peu fou, donc avoir des vendeurs dans lesquels vous pouvez faire confiance est très important. En devenant une partie d'Analog / Shift, 10:25 gagne sa réputation bien réputée pour la vente de montres anciennes authentiques et performantes, ainsi qu'un inventaire accru de pièces intéressantes et élégantes. Aujourd'hui, nous allons examiner rapidement quatre montres que 10:25 est actuellement ou sur le point d'offrir:

Le Sea Wolf est fondamentalement le Submariner de Fifty Fathoms pour ceux qui ont un budget plus serré. Une montre véritablement emblématique et innovante avec une histoire riche et un superbe look. Nous avons discuté des millésimes précédents ici (et les modernes ici ), qui met en profondeur sur leurs origines que je recommande de lire. Le modèle vu ici est la version de date avec un cadran blanc et une lunette blanche des années 70. Mesurant 35mm, ce sont certainement sur le petit côté pour quelque chose avec un design de plongée, mais ils ont un agréable chunkiness qui les rend bien porter indépendamment. La lunette blanche est un détail particulièrement frappant qui rend cette montre d'autant plus unique.

Il y a quelques semaines, nous vous avons apporté le récit plutôt fascinant de la montre Nivada Grenchen Antarctic . Si SeaWolf est le Submariner, l'Antarctique est l'Explorateur. Conçu et construit pour survivre au climat de l'Antarctique, ces montres de la fin des années 50 sont des chronomètres anti-magnétiques "imperméables à l'eau" qui évidemment pourraient survivre au froid extrême. Malgré leur ingénierie robuste, les Antarctiques ont le flair d'une robe de mi-siècle, avec des cadrans texturés, des marqueurs appliqués stylisés et des caractères excentriques.

TEST DE TERRAIN: @THEVANMAN VA AU BORD DU LAC AVEC LA "TORTUE" SEIKO SRP775

Je pense dire que le monde de la montre était excité par le lancement par Seiko de la gamme SRP77x serait un sous-état assez important. J'ai frappé les blogs, les babillards électroniques et les réseaux sociaux où le Sémis se réunit depuis près d'une décennie (difficile à croire que cela dure depuis longtemps), et le seul événement comparable que j'ai pu rappeler était la relance de Tudor et la publication ultérieure de leurs plongeurs d'outils.

Partout où je me suis tourné, il y avait des photos, des vidéos et de longs fils qui émergeaient sur la relance de la «Tortue». Bien que je n'avais jamais possédé ou même manipulé son homologue historique, le 6309, je savais que je devais finalement avoir mon les mains sur la réédition - de préférence plus tôt que plus tard. Le mois dernier, l'opportunité s'est produite quand Zach a eu la gentillesse de me prêter son SRP775 pendant quelques semaines pour faire face. Quelques jours dans Zach a mentionné qu'il a déjà manqué la montre, et maintenant que j'ai passé du temps avec ça, je comprends complètement pourquoi.

À la différence de la plupart des amateurs de montres, Seiko occupe une place spéciale dans mon coeur. Je me souviens clairement que mon père s'achant lui-même un nouveau Seiko Kinetic quand j'étais était juste un enfant, et lui me laissant essayer de sentir la légèreté du titane. Alors que je savais en résumé ce qu'était Rolex, Seiko était ma première introduction en direct à une bonne montre. Cette association de marque serait suspendue au fond de mon esprit jusqu'à mon début des années 20 quand les montres devenaient enfin un intérêt (lire: obsession) et j'ai fait mon premier achat de montres de plongée, un Seiko 6105-8000. J'ai aimé cette montre, mais comme c'est souvent le cas avec un WIS, une opportunité commerciale trop bonne pour passer s'est produite et il a trouvé une nouvelle maison. Tester le SRP775 a été l'occasion d'obtenir un Seiko sur mon poignet pour la première fois depuis des années.

Alors que j'adore les montres de plongée, je ne suis en fait pas un plongeur. Je suis, cependant, un homme d'eau, si vous voulez. Les étés me trouvent passer la plupart des week-ends dans les lacs de la Nouvelle-Angleterre et les hivers peuvent me trouver sans cérémonie de 5 mm de néoprène en train de contracter un gel de cerveau dans l'océan. Les montres de plongée s'adaptent simplement à mon style de vie. En testant la nouvelle Tortue de Seiko, je l'ai porté pour un week-end dans un camp au bord du lac du Maine, un endroit où le temps reste immobile avec des chalets remontant au tournant du siècle en train de ripper le littoral. Le service cellulaire a récemment commencé à poke son nez indésirable dans la région. C'est une évasion. Où la tortue est une montre tout à fait moderne avec un clin d'œil clair au passé, cela semblait être le terrain de preuve approprié.

J'ai porté la tortue sur l'une de nos sangles cordoises à coquilles usées et blessées . Le bracelet avait l'air solide et c'était certainement un bon complément au coussin du SRP, mais je préférais l'apparence de la montre sur le cuir. Je sais que le cuir et l'eau ne devraient pas se mélanger, mais le cordovan était dur et séché assez rapidement après un plongeon ou deux.

En parlant du coussin, la Tortue est officiellement le plongeur le plus confortable que j'ai porté à ce jour. Le déplacement des kayaks dans et hors de l'eau, le chargement des canots sur les racks de toit et le transport de moteurs hors-bord de 100 livres entraîneraient normalement une meulage de montre et creusant dans mon poignet. Pas la tortue. Alors qu'il mesure un peu plus de 44mm de large et 14mm d'épaisseur, le boîtier se crispe et s'éloigne et une couronne à 4 heures signifie qu'il ne creuse pas dans le poignet. En fait, il est si confortable et léger pour une montre de sa taille que je me suis retrouvé en oubliant de l'avoir fait.

L'eau n'avait pas encore réchauffé dans le Maine, mais la glace était hors de sorte que la Tortue m'a accompagné sur quelques crevasses glaciales. De toute évidence, la natation à quelques mètres sous la surface n'était pas un défi pour la montre, ni la température. J'ai apprécié de ne pas avoir à m'inquiéter pour que la couronne se desserre de frotter contre mon poignet (oui, c'est arrivé dans le passé). J'ai cependant trouvé un problème avec la lunette; C'était un peu difficile de fonctionner sous l'eau, avec le moletage n'offrant pas autant d'adhérence que j'aurais aimé. J'ai été surpris que Seiko ait choisi de polir la surface de la lunette, ce qui semble seulement exacerber le problème. Je pouvais voir que c'était aussi difficile avec des gants. Le cadran matte et les indices abondamment accrus signifiaient que la tortue était incroyablement lisible à la fois pendant la journée et, plus important encore, pendant les horloges nocturnes d'une précision douteuse abondent au camp. Les mains et les indices 6-9-12 crient Seiko et sont plutôt audacieux, aussi efficaces que sur l'original.

J'ai jeté le meilleur du week-end d'été au bord de la tortue-kayak, de la canotage, de la natation, des bières sur le quai, et de certains jeux de Jenga très disputés. Je me suis seulement souvenu que la montre était là quand j'avais besoin de connaître le temps ou j'ai eu l'impression d'avoir entendu le clic satisfaisant de la lunette. Il a suscité beaucoup de compliments et de questions ce week-end.

La réalité est que Seiko a cloué leur réédition du 6309. L'impression par numérotation, avec quelques requins, des tourbillons et des égratignures, la plupart des gens ne pourraient pas dire au SRP77x de l'original. C'est un véritable témoignage de la longévité et de l'intemporalité du design. Dans le cas de sa forme excentrique et son appel, il est garanti pour être un partenaire fiable de la criminalité pendant de nombreuses années.